Варианты отопления загородного дома. Какая схема отопления для загородного дома лучше? Типы отопления – плюсы и минусы разных систем

Правильно организовать отопление дома – задача не из простых. Понятно, что лучше всего с ней справятся специалисты – проектировщики и монтажники. Привлекать их к процессу можно и нужно, но вот в каком качестве - определять вам, хозяину дома. Вариантов три: нанятые люди выполняют весь комплекс мероприятий или же часть этих работ, либо выступают консультантами, а отопление вы делаете своими руками.

Независимо от того, какой вариант отопления будет выбран, надо хорошо представлять себе все этапы процесса. Данный материал – поэтапное руководство к действию. Его цель - помочь вам решить задачу по устройству отопления самостоятельно или со знанием дела проконтролировать нанятых специалистов и монтажников.

Элементы системы отопления

В подавляющем большинстве случаев частные жилые дома обогреваются водяными системами отопления. Это традиционный подход к решению вопроса, имеющий неоспоримое достоинство – универсальность. То есть, тепло доставляется во все помещения посредством теплоносителя, а уж нагревать его можно с помощью различных энергоносителей. Их перечень мы рассмотрим далее, при выборе котла.

Водяные системы также дают возможность организовать комбинированное отопление с использованием двух или даже трех видов энергоносителей.

Любая система отопления, где передаточным звеном служит теплоноситель, делится на такие составные части:

• источник тепла;
• трубопроводная сеть со всем дополнительным оборудованием и арматурой;
• приборы отопления (радиаторы или греющие контуры теплых полов).

С целью обработки и регулирования теплоносителя, а также производства работ по обслуживанию в отопительных системах применяется дополнительное оборудование и запорно – регулирующая арматура. К оборудованию относятся следующие элементы:

• расширительный бак;
• циркуляционный насос;
• гидравлический разделитель (гидрострелка);
• буферная емкость;
• распределительный коллектор;
• бойлер косвенного нагрева;
• приборы и средства автоматизации.

Примечание. Обязательным атрибутом водяной системы отопления является расширительный бак, остальное оборудование устанавливается по мере необходимости.

Общеизвестно, что при нагреве вода расширяется, а в замкнутом пространстве ее дополнительному объему деваться некуда. Во избежание разрыва соединений от повышенного давления в сети ставится расширительная емкость открытого или мембранного типа. Она и принимает лишнюю воду.

Принудительную циркуляцию теплоносителя обеспечивает насос, а при наличии нескольких контуров, разделенных гидрострелкой или буферной емкостью, используется 2 и более перекачивающих агрегатов. Что касается буферной емкости, то она работает одновременно как гидравлический разделитель и теплоаккумулятор. Отделение котлового контура циркуляции от всех остальных практикуется в сложных системах коттеджей с несколькими этажами.

Коллекторы для распределения теплоносителя ставятся в системах отопления с теплыми полами либо в случаях, когда применяется лучевая схема подключения батарей, об этом мы расскажем в следующих разделах. Бойлер косвенного нагрева – это резервуар со змеевиком, где вода для нужд ГВС подогревается от теплоносителя. Для визуального контроля над температурой и давлением воды в системе устанавливаются термометры и манометры. Средства автоматизации (датчики, терморегуляторы, контроллеры, сервоприводы) не только осуществляют контроль над параметрами теплоносителя, но и регулируют их в автоматическом режиме.

Запорная арматура

Кроме перечисленного оборудования, водяное отопление дома управляется и обслуживается с помощью запорно–регулирующей арматуры, отображенной в таблице:

Когда вы ознакомились, из каких элементов состоит система отопления, можно приступать к первому шагу на пути к цели – расчетам.

Расчет системы отопления и подбор мощности котла

Осуществить подбор оборудования невозможно, не зная количества потребной на обогрев здания тепловой энергии. Определить его можно двумя способами: простым приближенным и расчетным. Первый способ любят использовать все продавцы отопительной техники, поскольку он достаточно прост и дает более-менее корректный результат. Это вычисление тепловой мощности по площади отапливаемых помещений.

Берут отдельную комнату, измеряют ее площадь и полученное значение умножают на 100 Вт. Энергия, необходимая на весь загородный дом, определяется суммированием показателей для всех комнат. Мы предлагаем более точный метод:

• на 100 Вт умножать площадь тех помещений, где с улицей контактирует только 1 стена, на которой имеется 1 окно;
• если комната – угловая с одним окном, то ее площадь надо умножать на 120 Вт;
• когда в помещении есть 2 наружных стены с 2 окнами и более, ее площадь умножается на 130 Вт.

Если считать мощность приближенным методом, то жители северных регионов РФ могут недополучить тепла, а юга Украины – переплатить за слишком мощное оборудование. С помощью второго, расчетного способа выполняется проектирование отопления специалистами. Он более точен, так как дает четкое понимание, сколько теряется тепла через строительные конструкции любого здания.

Прежде чем приступить к вычислениям, дом надо обмерить, выяснив площади стен, окон и дверей. Затем надо определить толщину слоя каждого строительного материала, из коего возведены стены, полы и кровля. Для всех материалов в справочной литературе или интернете следует найти значение теплопроводности λ, выражаемое в единицах Вт/(м · ºС). Его подставляем в формулу для расчета термического сопротивления R (м2 ºС / Вт):

R = δ / λ, здесь δ – толщина материала стены в метрах.

Примечание. Когда стена или кровля сделана из разных материалов, то необходимо рассчитывать значение R для каждого слоя, а потом суммировать результаты.

Теперь можно узнать количество тепла, уходящее сквозь внешнюю строительную конструкцию, по формуле:

• QТП = 1/R х (tв – tн) х S, где:
• QТП – теряемое количество теплоты, Вт;
• S – это измеренная ранее площадь строительной конструкции, м2;
• tв – сюда надо подставить величину желаемой внутренней температуры, ºС;
• tн – уличная температура в самый холодный период, ºС.

Важно! Расчет следует производить для каждой комнаты отдельно, поочередно подставляя в формулу значения термического сопротивления и площади для внешней стены, окна, двери, полов и кровли. Потом все эти результаты надо суммировать, это и будут теплопотери данного помещения. Площади внутренних перегородок учитывать не нужно!

Расход тепла на вентиляцию

Чтобы узнать, сколько тепла теряет частный дом в целом, надо сложить потери всех его комнат. Но это еще не все, ведь надо надо учесть и нагрев вентиляционного воздуха, который тоже обеспечивается системой отопления. Чтобы не вдаваться в дебри сложных расчетов, предлагается узнать этот расход теплоты по простой формуле:

Qвозд = cm (tв – tн), где:

• Qвозд – искомое количество теплоты на вентиляцию, Вт;
• m – количество воздуха по массе, определяется как внутренний объем здания, помноженный на плотность воздушной смеси, кг;
• (tв – tн) – как в предыдущей формуле;
• с – теплоемкость воздушных масс, принимается равной 0.28 Вт / (кг ºС).

Для определения потребности в тепле всего здания остается сложить величину QТП для дома в целом со значением Qвозд. Мощность же котла принимается с запасом на оптимальный режим работы, то есть, с коэффициентом 1.3. Тут надо учесть важный момент: если вы планируете использовать теплогенератор не только для отопления, но и для подогрева воды на ГВС, то запас мощности должен быть увеличен. Котел обязан эффективно работать сразу в 2 направлениях, а потому коэффициент запаса надо принимать не менее 1.5.

На данный момент существуют различные виды отопления, характеризующиеся применяемым энергоносителем или видом топлива. Какое из них выбрать – решать вам, а мы представим все виды котлов с кратким описанием их плюсов и минусов. Для обогрева жилых зданий можно приобрести следующие виды бытовых теплогенераторов:

• твердотопливные;
• газовые;
• электрические;
• на жидком топливе.

Выбрать энергоноситель, а следом и источник тепла вам поможет следующее видео:

Твердотопливные котлы

Делятся на 3 разновидности: прямого горения, пиролизные и пеллетные. Агрегаты популярны благодаря низкой стоимости эксплуатации, ведь по сравнению с прочими энергоносителями дрова и уголь стоят недорого. Исключение – природный газ в РФ, но подключение к нему зачастую обходится дороже, чем все тепловое оборудование вместе с монтажом. Поэтому дровяные и угольные котлы, имеющие приемлемую стоимость, покупаются людьми все чаще.

С другой стороны, эксплуатация источника тепла на твердом топливе очень напоминает простое печное отопление. Нужно затрачивать время и силы, чтобы заготавливать, таскать дрова и загружать их в топку. Также требуется серьезная обвязка агрегата, дабы обеспечить его долговечную и безопасную работу. Ведь обычный твердотопливный котел отличается инерционностью, то есть, после закрытия воздушной заслонки нагрев воды прекращается не сразу. А эффективное использование генерируемой энергии возможно лишь при наличии теплового аккумулятора.

Важно. Котлы, сжигающие твердые виды топлива, вообще не могут похвастать высокой эффективностью. Традиционные агрегаты прямого горения имеют КПД около 75%, пиролизные – 80%, а пеллетные – не более 83%.

Наилучший выбор с точки зрения комфорта – это теплогенератор на пеллетах, отличающийся высоким уровнем автоматизации и практически не имеющий инерционности. Он не требует теплоаккумулятора и частых походов в котельную. Но цена оборудования и пеллет часто делает его недоступным широкому кругу пользователей.

Газовые котлы

Отличный вариант - провести отопление, функционирующее на магистральном газе. В целом водогрейные газовые котлы весьма надежны и эффективны. КПД самого простого энергонезависимого агрегата составляет не менее 87%, а дорогого конденсационного – до 97%. Отопители компактны, хорошо автоматизированы и безопасны в работе. Обслуживание требуется не чаще 1 раза в год, причем походы в котельную нужны только для контроля или изменения настроек. Бюджетный агрегат выйдет гораздо дешевле твердотопливного, так что газовые котлы можно считать общедоступными.

Так же, как и теплогенераторам на твердом топливе, газовым котлам требуется устройство дымохода и наличие приточно-вытяжной вентиляции. Что касается других стран бывшего СССР, то стоимость горючего там значительно выше, чем в РФ, оттого популярность газового оборудования неуклонно снижается.

Электрические котлы

Надо сказать, что электрическое отопление – самое эффективное из всех существующих. Мало того что КПД котлов составляет порядка 99%, так вдобавок они не требуют дымоходов и вентиляции. Обслуживание агрегатов как таковое практически отсутствует, разве что чистка 1 раз в 2-3 года. И самое главное: оборудование и монтаж очень дешевы, при этом степень автоматизации может быть какой угодно. Котел просто не нуждается в вашем внимании.

Сколь приятны достоинства электрокотла, столь же существенен главный недостаток – цена электроэнергии. Даже если пользоваться многотарифным счетчиком электричества, обойти по этому показателю дровяной теплогенератор не удастся. Такова плата за комфорт, надежность и высокий КПД. Ну и второй минус – отсутствие на подводящих сетях необходимой электрической мощности. Такая досадная неприятность может разом перечеркнуть все помыслы об электрическом отоплении.

Жидкотопливные котлы

По стоимости отопительной техники и ее монтажа обогрев на отработанном масле или дизельном горючем обойдется примерно так же, как и на природном газе. Схожи у них и показатели эффективности, хотя отработка по понятным причинам несколько проигрывает. Другое дело, что данный вид отопления смело можно назвать самым грязным. Любое посещение котельной закончится, как минимум запахом солярки либо испачканными руками. А уж ежегодная чистка агрегата – это целое событие, после которого вы измажетесь сажей по пояс.

Применение солярки для отопления – не самое выгодное решение, цена горючего может крепко ударить по карману. Поднялось в цене и отработанное масло, разве что вы имеете какой-нибудь дешевый его источник. Это значит, что ставить дизельный котел есть смысл, когда нет других энергоносителей или в перспективе - подведение магистрального газа. Агрегат легко переходит с солярки на газ, а вот печь на отработке сжигать метан не сможет.

Схемы систем отопления для частного дома

Системы отопления, реализуемые в частном домостроении, бывают одно – и двухтрубными. Различить их несложно:

• по однотрубной схеме все радиаторы присоединяются к одному коллектору. Он является одновременно подачей и обраткой, проходя мимо всех батарей в виде замкнутого кольца;
• в двухтрубной схеме теплоноситель подается к радиаторам по одной трубе, а возвращается – по другой.

Выбор схемы системы отопления для частного дома – дело непростое, здесь точно не помешает консультация специалиста. Мы не погрешим против истины, если скажем, что двухтрубная схема – более прогрессивная и надежная, чем однотрубная. Вопреки расхожему мнению о малых затратах на монтаж при устройстве последней отметим, что она не просто дороже двухтрубной, но и сложнее. Очень подробно данная тема раскрыта на видео:

Дело в том, что в однотрубной системе вода от радиатора к радиатору остывает все сильнее, поэтому необходимо наращивать их мощность за счет добавления секций. Кроме того, раздающий коллектор должен иметь больший диаметр, чем магистрали двухтрубной разводки. И последнее: автоматическое управление при однотрубной схеме затруднено из-за взаимного влияния батарей друг на друга.

В небольшом домике или даче с числом радиаторов до 5 можно смело внедрять однотрубную горизонтальную схему (расхожее название – ленинградка). При большем количестве приборов отопления она нормально функционировать не сможет, потому что последние батареи будут холодными.

Еще один вариант – использовать однотрубные вертикальные стояки в двухэтажном частном доме. Подобные схемы встречаются довольно часто и работают успешно.

Теплоноситель при двухтрубной разводке доставляется ко всем радиаторам с одинаковой температурой, так что наращивать число секций не нужно. Разделение магистралей на подающую и обратную дает возможность автоматически управлять работой батарей посредством термостатических вентилей.

Диаметры трубопроводов меньше, да и система в целом проще. Существуют такие разновидности двухтрубных схем:

тупиковая: сеть трубопроводов делится на ветви (плечи), по которым теплоноситель движется по магистралям навстречу друг другу;

попутная двухтрубная система: здесь обратный коллектор является как бы продолжением подающего, а весь теплоноситель протекает в одном направлении, схема образует кольцо;

коллекторная (лучевая). Самый дорогой способ разводки: трубопроводы от коллектора прокладываются отдельно к каждому радиатору, способ прокладки – скрытый, в полу.

Если взять горизонтальные магистрали большего диаметра и проложить их с уклоном 3-5 мм на 1 м, то система сможет работать за счет гравитации (самотеком). Тогда циркуляционный насос не нужен, схема будет энергонезависимой. Справедливости ради отметим, что без насоса может функционировать как однотрубная, так и двухтрубная разводка. Лишь бы были созданы условия для естественной циркуляции воды.

Систему отопления можно сделать открытой, установив в самой верхней точке расширительный бак, сообщающийся с атмосферой. Такое решение применяется в самотечных сетях, иначе там сделать нельзя. Если же установить на обратную магистраль недалеко от котла расширительную емкость мембранного типа, то система будет закрытой и работать под избыточным давлением. Это более современный вариант, находящий свое применение в сетях с принудительным движением теплоносителя.

Нельзя не сказать о способе обогрева дома теплыми полами. Его недостаток – в дороговизне, поскольку понадобится уложить в стяжку сотни метров труб, в результате чего в каждой комнате получается греющий водяной контур. Концы труб сходятся к распределительному коллектору со смесительным узлом и собственным циркуляционным насосом. Важный плюс – экономичный равномерный прогрев помещений, очень комфортный для людей. Напольные контуры обогрева однозначно рекомендованы к применению в любых жилых зданиях.

Совет. Владельцу небольшого дома (до 150 м2) можно смело порекомендовать брать на вооружение обычную двухтрубную схему с принудительной циркуляцией теплоносителя. Тогда диаметры магистралей будут не больше 25 мм, ветвей – 20 мм, а подводок к батареям – 15 мм.

Монтаж системы отопления

Описание монтажных работ мы начнем с установки и обвязки котла. В соответствии с правилами агрегаты, чья мощность не превышает 60 кВт, могут устанавливаться в помещении кухни. Более мощные теплогенераторы должны располагаться в котельной. При этом для источников тепла, сжигающих разные виды топлива и имеющих открытую камеру сгорания, нужно обеспечить хороший приток воздуха. Также требуется устройство дымохода для отвода продуктов горения.

Для естественного движения воды монтаж котла рекомендуется выполнять таким образом, чтобы его патрубок обратки находился ниже уровня радиаторов первого этажа.

Место, где будет находиться теплогенератор, необходимо выбирать с учетом минимально допустимых расстояний до стен или другого оборудования. Обычно эти промежутки указаны в руководстве, прилагаемом к изделию. Если этих данных нет, то придерживаемся таких правил:

• ширина прохода с лицевой стороны котла – 1 м;
• если не нужно обслуживать агрегат сбоку или сзади, то оставляем промежуток 0.7 м, в противном случае – 1.5 м;
• расстояние до ближайшего оборудования – 0.7 м;
• при размещении двух котлов рядом между ними выдерживается проход 1 м, друг напротив друга – 2 м.

Примечание. При монтаже настенных источников тепла боковые проходы не нужны, надо соблюсти только просвет спереди агрегата для удобства обслуживания.

Подключение котла

Следует отметить, что обвязка газовых, дизельных и электрических теплогенераторов практически одинакова. Тут надо учитывать, что подавляющее большинство настенных котлов оборудовано встроенным циркуляционным насосом, а многие модели – и расширительным баком. Для начала рассмотрим схему подключения простого газового или дизельного агрегата:

На рисунке изображена схема закрытой системы с мембранным расширительным баком и принудительной циркуляцией. Этот способ обвязки встречается наиболее часто. Насос с байпасной линией и грязевиком находится на обратной магистрали, там же стоит расширительная емкость. Давление контролируется с помощью манометров, удаление воздуха из котлового контура происходит через автоматический воздухоотводчик.

Примечание. Обвязка электрического котла, не укомплектованного насосом, осуществляется по такому же принципу.

Когда теплогенератор снабжен собственным насосом, а также контуром для подогрева воды на нужды ГВС, разводка труб и монтаж элементов выглядит следующим образом:

Здесь показан настенный котел с принудительным нагнетанием воздуха в закрытую камеру сгорания. Для удаления дымовых газов служит двустенный коаксиальный газоход, выведенный на улицу горизонтально сквозь стену. Если топка агрегата – открытая, то нужен традиционный дымоход с хорошей естественной тягой. Как правильно установить дымоходную трубу из сэндвич – модулей, изображено на рисунке:

В загородных домах большой площади нередко приходится состыковывать котел с несколькими контурами отопления – радиаторным, теплыми полами и бойлером косвенного нагрева для нужд ГВС. В такой ситуации оптимальным решением будет задействовать гидравлический разделитель. Он позволит организовать независимую циркуляцию теплоносителя в котловом контуре и одновременно послужит распределительной гребенкой для остальных ветвей. Тогда принципиальная схема отопления двухэтажного дома будет иметь такой вид:

По этой схеме на каждом контуре отопления предусмотрен собственный насос, благодаря чему он работает независимо от остальных. Поскольку к теплым полам следует подавать теплоноситель с температурой не более 45 °С, на этих ветвях задействованы трехходовые клапаны. Они подмешивают горячую воду из основной магистрали тогда, когда снижается температура теплоносителя в контурах теплых полов.

С теплогенераторами на твердом топливе дело обстоит сложнее. Их обвязка должна учитывать 2 момента:

• возможный перегрев из-за инертности агрегата, дрова никак не удастся потушить быстро;
• образование конденсата при поступлении в котоловой бак холодной воды из сети.

Чтобы избежать перегрева и возможного закипания, циркуляционный насос всегда ставится на обратке, а на подаче сразу за теплогенератором должна стоять группа безопасности. Она состоит из трех элементов: манометра, автоматического воздухоотводчика и предохранительного клапана. Наличие последнего имеет решающее значение, именно клапан сбросит лишнее давление при перегреве теплоносителя. Если вы решили организовать , то нижеприведенная схема обвязки обязательна для исполнения:

Здесь же байпас и трехходовой клапан защищают топку агрегата от выпадения конденсата. Клапан не пропустит в малый контур воду из системы, пока температура в нем не достигнет 55 °С. Подробную информацию по этому вопросу можно получить, просмотрев видео:

Совет. Твердотопливные котлы в силу особенностей эксплуатации рекомендуется использовать совместно с буферной емкостью – теплоаккумулятором, как это изображено на схеме:

Многие домовладельцы ставят в помещении топочной два разных источника тепла. Их надо правильно обвязать и подключить к системе. На этот случай мы предлагаем 2 схемы, одна из них – для твердотопливного и электрического котла, совместно работающих с радиаторным отоплением.

Вторая схема объединяет газовый и дровяной теплогенератор, подающие тепло на обогрев дома и приготовление воды для ГВС:

Чтобы смонтировать отопление частного дома своими руками, сперва необходимо решить, какие трубы для этого выбрать. На современном рынке предлагается несколько видов металлических и полимерных труб, пригодных для устройства отопления частных домов:

• стальные;
• медные;
• из нержавеющей стали;
• полипропиленовые (ППР);
• полиэтиленовые (PEX, PE-RT);
• металлопластиковые.

Магистрали отопления из обыкновенного «черного» металла считаются пережитком прошлого, поскольку более всего подвержены коррозии и «зарастанию» проходного сечения. Кроме того, самостоятельно выполнить монтаж из таких труб нелегко: нужны хорошие навыки сварочных работ, чтобы осуществлять герметичную стыковку. Тем не менее, некоторые домовладельцы по сей день используют стальные трубопроводы, когда устраивают автономное отопление дома.

Медные или нержавеющие трубы – отличный выбор, только больно уж дорогой. Это надежные и долговечные материалы, не боящиеся повышенного давления и температуры, так что при наличии средств эти изделия однозначно рекомендованы к применению. Медь стыкуется посредством пайки, что тоже требует кое-каких навыков, а нержавейка – с помощью разборных или прессовых фитингов. Предпочтение следует отдавать последним, особенно при скрытой прокладке.

Совет. Для обвязки котлов и прокладки магистралей в пределах котельной лучше всего использовать любой вид металлических труб.

Дешевле всего вам обойдется отопление из полипропилена. Из всех видов ППР труб надо выбирать те, что армированы алюминиевой фольгой либо стекловолокном. Низкая цена материала – единственный их плюс, поскольку монтаж отопления из полипропиленовых труб – дело достаточно сложное и ответственное. Да и по внешнему виду полипропилен проигрывает остальным пластмассовым изделиям.

Стыки трубопроводов ППР с фитингами осуществляются пайкой, причем проверить их качество не представляется возможным. Когда при пайке прогрев был недостаточен, соединение обязательно потечет впоследствии, если же его перегреть, то расплывшийся полимер наполовину перекроет проходное сечение. Причем увидеть это во время сборки не удастся, огрехи дадут знать о себе позже, при эксплуатации. Второй существенный недостаток – большое удлинение материала во время нагрева. Чтобы избежать «сабельных» изгибов, трубу надо крепить на подвижных опорах, а между концами магистрали и стеной оставлять просвет.

Куда проще сделать своими руками отопление из полиэтиленовых или металлопластиковых труб. Хотя цена этих материалов выше, чем полипропилена. Для новичка они наиболее удобны, так как стыки здесь выполняются достаточно просто. Трубопроводы можно закладывать в стяжку или стену, но с одним условием: соединения должны быть сделаны на прессовых фитингах, а не разборных.

Металлопластик и полиэтилен используется как для открытой прокладки магистралей, так и скрытой за любыми экранами, а также при устройстве водяных теплых полов. Недостаток труб из материала PEX – в его стремлении вернуться в первоначальное состояние, отчего проложенный коллектор отопления может выглядеть слегка волнистым. Полиэтилен PE-RT и металлопластик такой «памяти» не имеют и спокойно изгибаются как вам нужно. Подробнее о выборе труб рассказано в видеоролике:

Обычный домовладелец, зайдя в магазин отопительной техники и увидев там широчайший выбор различных радиаторов, может сделать вывод, что подобрать батареи для своего дома не так-то легко. Но это первое впечатление, на самом деле их разновидностей не так уж много:

• алюминиевые;
• биметаллические;
• стальные панельные и трубчатые;
• чугунные.

Примечание. Есть еще дизайнерские приборы водяного отопления самых разнообразных видов, но они дороги и заслуживают отдельного подробного описания.

Секционные батареи из алюминиевого сплава имеют наилучшие показатели теплоотдачи, недалеко от них ушли и биметаллические обогреватели. Разница меж теми и другими в том, что первые сделаны целиком из сплава, а вторые имеют внутри трубчатый стальной каркас. Это сделано с целью использования приборов в централизованных системах теплоснабжения высотных домов, где давление может быть довольно высоким. Поэтому устанавливать биметаллические радиаторы в частном коттедже не имеет смысла вообще.

Следует отметить, что монтаж отопления в частном доме выйдет дешевле, если приобрести стальные панельные радиаторы. Да, их показатели теплоотдачи меньше, чем у алюминиевых, но на практике вы вряд ли ощутите разницу. Что касается надежности и долговечности, то приборы успешно прослужат вам не менее 20 лет, а то и более. В свою очередь, трубчатые батареи стоят значительно дороже, в этом отношении они ближе к дизайнерским.

Стальные и алюминиевые приборы отопления объединяет одно полезное качество: они хорошо поддаются автоматическому регулированию с помощью термостатических вентилей. Чего не скажешь о массивных чугунных батареях, на которые ставить такие вентили бессмысленно. Все из-за способности чугуна долго нагреваться, а затем какое-то время сохранять тепло. Также из-за этого снижена скорость прогрева помещений.

Если затрагивать вопрос эстетики внешнего вида, то предлагающиеся ныне чугунные ретро-радиаторы гораздо красивее любых других батарей. Но и стоят они баснословных денег, а недорогие «гармошки» советского образца МС-140 подойдут разве что для дачного одноэтажного дома. Из вышесказанного напрашивается вывод:

Для частного дома покупайте те приборы отопления, которые вам нравятся больше всего и устраивают по стоимости. Просто учтите их особенности и верно подберите по размерам и тепловой мощности.

Подбор по мощности и способы подключения радиаторов

Подбор количества секций или размер панельного радиатора осуществляется по количеству тепла, потребного для обогрева помещения. Это значение мы уже определили в самом начале, остается раскрыть парочку нюансов. Дело в том, что теплоотдачу секции производитель указывает для разницы температур теплоносителя и воздуха комнаты, равной 70 °С. Для этого вода в батарее должна прогреваться минимум до 90 °С, что случается весьма редко.

Получается, что реальная тепловая мощность прибора будет существенно ниже указанной в паспорте, ведь обычно температура в котле поддерживается на уровне 60-70 °С в самые холодные дни. Соответственно, для надлежащего обогрева помещений требуется установка радиаторов, имеющих не менее чем полуторный запас по теплоотдаче. Например, когда для комнаты нужно 2 кВт теплоты, вы должны взять приборы отопления мощностью не менее 2 х 1.5 = 3 кВт.

В помещении батареи ставятся в местах наибольших тепловых потерь – под окнами или у глухих наружных стен. При этом подключение к магистралям можно осуществить несколькими способами:

• боковое одностороннее;
• диагональное разностороннее;
• нижнее – при наличии у радиатора соответствующих патрубков.

Боковое присоединение прибора с одной стороны чаще всего применяется при его подключении к стоякам, а диагональное – к горизонтально проложенным магистралям. Эти 2 способа позволяют эффективно использовать всю поверхность батареи, что будет нагреваться равномерно.

Когда монтируется однотрубная система отопления, то используется и нижнее разностороннее подсоединение. Но тогда эффективность прибора снижается, а значит, и теплоотдача. Разница в прогреве поверхности проиллюстрирована на рисунке:

Существуют модели радиаторов, где конструкцией предусмотрено присоединение патрубков снизу. Такие приборы имеют внутреннюю разводку и по факту в них реализована односторонняя боковая схема. Это хорошо видно на рисунке, где батарея показана в разрезе.

Много полезной информации по вопросу выбора отопительных приборов можно узнать, просмотрев видео:

5 типичных ошибок во время монтажа

Конечно же, выполняя монтаж системы отопления, можно допустить гораздо больше пяти огрехов, но мы выделим 5 наиболее вопиющих, могущих привести к плачевным последствиям. Вот они:

• неправильный выбор источника тепла;
• ошибки в обвязке теплогенератора;
• неверно выбранная система отопления;
• небрежный монтаж самих трубопроводов и арматуры;
• неправильная установка и подключение приборов отопления.

Котел недостаточной мощности – одна из типичных ошибок. Она допускается при подборе агрегата, призванного не только обогревать помещения, но и готовить воду на нужды ГВС. Если не учесть дополнительную мощность, необходимую для нагрева воды, теплогенератор не будет справляться со своими функциями. В результате теплоноситель в батареях и вода в системе ГВС не нагреется до нужной температуры.

Детали играют не только функциональную роль, но и служат целям безопасности. Например, установка насоса рекомендуется на обратном трубопроводе перед самым теплогенератором, вдобавок на байпасной линии. Причем вал насоса должен находиться в горизонтальном положении. Другая ошибка – установка крана на участке между котлом и группой безопасности, это делать категорически недопустимо.

Важно. При подключении твердотопливного котла нельзя ставить насос перед трехходовым клапаном, а только после него (по ходу теплоносителя).

Расширительный бак берется объемом 10% от общего количества воды в системе. При открытой схеме он ставится в самой верхней точке, при закрытой – на обратном трубопроводе, перед насосом. Между ними должен располагаться грязевик, смонтированный в горизонтальном положении пробкой вниз. Настенный котел присоединяется к трубопроводам посредством американок.

Когда система отопления выбрана неверно, вы рискуете переплатить за материалы и монтаж, а потом понести дополнительные затраты, чтобы довести ее до ума. Чаще всего ошибки встречаются при устройстве однотрубных систем, когда на одну ветвь пытаются «навесить» более 5 радиаторов, которые потом не греют. К огрехам при монтаже системы относится несоблюдение уклонов, некачественные соединения и установка не той арматуры.

Например, на входе в радиатор ставится термостатический вентиль либо обычный шаровой кран, а на выходе – балансировочный вентиль для настройки системы отопления. Если же производится монтаж труб к радиаторам в полу или стенах, то их надо обязательно утеплить, чтобы теплоноситель не остывал по дороге. При стыковке полипропиленовых труб надо скрупулезно придерживаться времени нагрева паяльником, чтобы соединение вышло надежным.

Выбираем теплоноситель

Общеизвестно, что для этой цели чаще всего служит отфильтрованная и по возможности обессоленная вода. Но в определенных условиях, например, периодическом протапливании, вода может замерзнуть и разрушить систему. Тогда последнюю заполняют незамерзающей жидкостью – антифризом. Но следует учитывать свойства этой жидкости и не забыть удалить из системы все прокладки из обычной резины. От антифриза они быстро раскисают и возникает течь.

Внимание! Не всякий котел может работать с незамерзающей жидкостью, что отображается в его техническом паспорте. Это надо проверять при его приобретении.

Как правило, система заполняется теплоносителем напрямую из водопровода через подпиточный вентиль и обратный клапан. В процессе заполнения из нее удаляется воздух через автоматические воздухоотводчики и ручные краны Маевского. При закрытой схеме осуществляется контроль за давлением по манометру. Обычно в холодном состоянии оно лежит в диапазоне 1.2-1.5 Бар, а во время работы не превышает 3 Бар. В открытой схеме надо следить за уровнем воды в баке и отключать подпитку при ее истечении из трубы перелива.

Антифриз в закрытую систему отопления закачивается специальным ручным или автоматическим насосом, снабженным манометром. Чтобы процесс не прерывался, жидкость надо приготовить заранее в емкости соответствующей вместительности, откуда и перекачивать ее в трубопроводную сеть. Заполнять открытую систему проще: антифриз можно просто заливать или закачивать в расширительный бак.

Заключение

Если хорошенько разобраться со всеми нюансами, то становится ясно, что смонтировать систему отопления в частном доме своими силами – вполне реально. Но надо понимать, что это потребует от вас массу времени и усилий, в том числе и для контроля за монтажом в том случае, если вы решите нанять для этого специалистов.

Вопрос отопления помещения зимой является крайне актуальным для хозяев загородных домов. Во время оборудования отопления схема может быть выбрана разная. Схема представляет собой составные элементы системы, которые последовательно соединены между собой. О том, какие бывают схемы обогрева, их положительные и отрицательные стороны, а также особенности, расскажет статья.

Прежде, чем перейти к рассмотрению схем отопления надо сказать, что любая схема является замкнутой системой. В состав ее входит тепловой котел, трубопровод, батареи. В качестве дополнительных элементов могут использоваться термометры, запорная арматура, манометры, расширительный бачок и т.п. Принцип обогрева заключается в следующем: теплоноситель, нагретый при помощи котла, циркулирует по трубопроводу и попадает в батареи, которые в свою очередь передают тепло комнате. Далее теплоноситель возвращается обратно к котельной установке. Цикл повторяется.

Схема водяного теплоснабжения

В большинстве жилых домах и офисных зданиях сегодня используется водяное отопление. Система состоит из котла, трубы, расширительного бака и радиатора. Такая схема отопления водяного типа имеет ряд неоспоримых преимуществ: высокая теплоотдача теплоносителя, отличная теплоемкость, используются трубы среднего сечения.

Правда, присущи ей и такие недостатки:

Также зимой водяная система не должна находиться в бездейственном состоянии. Если вода в контуре замерзнет, это может привести к разрыву труб.

Рассматривая водяные системы отопления схема может классифицироваться по ряду признаков:

Для одноэтажных домов с плоской кровлей больше подходит система с горизонтальным типом разводки. А для одноэтажных сооружений с крутой крышей идеальным вариантом является , разводка может быть нижней либо верхней, стояки предпочтительнее вертикальные, циркуляция воды естественная. Для многоэтажных домов стоит выбирать двухтрубные системы, с нижней либо верхней разводкой, стояки вертикальные.

Схемы отопления двухэтажного здания

На данный момент существует схема отопления двухэтажного дома с двухконтурным котлом и с одноконтурным. Последний вариант отличается простотой.

Одноконтурный котел

Суть одноконтурной разводки в следующем: теплоноситель движется от котла по магистрали к батареям, и возвращается обратно в котел. В плане использования труб, данный вариант является более экономичным. Но до последних радиаторов теплоноситель доходит уже охлажденным. Для выхода из такой ситуации некоторые устанавливают дополнительные секции, увеличивая таким путем теплоотдачу.

Сбалансировать тепло можно и при помощи запорной арматуры, регулирующей поступление воды в первые обогревательные агрегаты. Также одноконтурная система отопления схема которой не обеспечивает равномерное распределение тепла по всему помещению, может быть дополнена циркуляционными насосами.

Двухконтурный котел

Если одноконтурная схема позволяет только обогревать помещение, то схема двухконтурного газового котла обеспечивает и водоснабжение. Это идеальный вариант, позволяющий сэкономить и место в доме, и финансовые средства.

Горизонтальный тип подключения двухконтурного котла может быть исполнен в таких вариантах: с коллекторным распределением, с попутным движением, тупиковые схемы. Также выделяют и параллельное подключение тепловых котлов. Надо сказать, что схема отопления с двумя котлами является очень удобной. Правда, не всегда ее можно назвать целесообразной. Стоит помнить, что схема отопления котла требует грамотного подхода.

Важно подобрать наиболее подходящий вариант обогрева жилища, учитывая при этом доступность топлива, материальные возможности.

Разновидностью двухтрубной системы является схема обогрева Тихельмана. Это возвратная система теплоснабжения с реверсом. В народе схема отопления Тихельмана еще называется трехтрубной. Циркуляционные контуры в ней уравновешены. Для теплоносителя это наиболее благоприятный вариант. Данная схема обеспечивает равномерность обогрева. Конечно, есть некоторые недостатки. Например, больший расход труб, чем при тупиковой установке. Подходит схема для домов с небольшой площадью.

Альтернативное отопление

Последнее время при организации обогрева двухэтажного дома часто используются инженерные разработки климатических систем, которые работают на альтернативных источниках энергии. В этом плане наиболее перспективной является термосифонная система отопления схема которой предполагает использование солнечного света, и состоит из солнечных коллекторов, специального теплообменника и соединительных магистралей. Правда, в качестве основного источника тепла такие устройства не подходят, поскольку вырабатываемой тепловой энергии просто не хватает для обогрева всего дома.

Особенности монтажа обогревательных систем

Однотрубная схема монтажа отопления считается независимой от внешних условий и менее затратной. Монтаж может выполняться с горизонтальной и вертикальной разводкой. Однотрубную проводку еще часто называют Ленинградкой. Ее достоинствами является универсальность и экономичность. А как подключить систему отопления Ленинградка в частном доме можно узнать .

А вот монтаж отопления схема отопления двухтрубного типа имеет свои особенности. К ним можно отнести: повышенные расходы комплектующих и материалов, объемность работ. Но такая схема отличается универсальностью и может быть применена в частых домах любой этажности и любой площади. Но при организации системы теплоснабжения могут быть использованы и другие способы монтажа, которые повышают эффективность работы обогревательных агрегатов в определенных условиях. Но в любом случае заниматься этим должны только высококвалифицированные мастера.

В загородном доме выбор типа системы должен проводиться с учетом доступности и дешевизны энергоносителей.

Например, если есть газовая магистраль, идеальным вариантом будет схема газового отопления в частном доме (правда, при отсутствии такой магистрали, многие используют автономную газовую котельную).

Организация отопительной системы в частном доме нелегкая задача. В данной работе не обойтись без профессиональных специалистов в этой области.

Однако, они могут быть привлечены на разных этапах проведения работ. Нанятые рабочие могут полностью выполнить работу по организации отопления или сделать только конкретный этап работы. А также можно обратиться за консультацией к специалистам.

Вне зависимости от того, делаете работы по отоплению самостоятельно или нанимаете рабочих, обязательно нужно знать все этапы и нюансы процесса. Рассмотрим, как организовать отопление дома своими руками.

Элементы отопительной системы

В загородных домах лучше сделать водяное отопление. Этот способ считается традиционным. Тепло в дом поставляется с помощью теплоносителя, который может нагреваться различными энергоносителями.

В такую систему входят следующие составляющие:

• приборы отопительной системы;
• источник тепла;
• трубопроводная сеть.

Если у Вас нет времени и возможности самостоятельно заниматься отоплением, то обращайтесь в Инженерную компанию GWDE . Специалисты по монтажу инженерных систем качественно выполнят свою работу и дадут на нее гарантию до 7 лет.

Полноценная работа невозможна без такого оборудования, как:

• расширительный бак;
• буферная емкость;
• циркуляционный насос;
• распределительный коллектор;
• приборы автоматизаций;
• гидравлический разделитель;
• нагревательный бойлер.

Важно, что для водяной системы отопления обязательным элементом оборудования является расширительный бачок. Все остальное устанавливается в том случае, если требуется.

Нагревательный котел

На сегодняшний день не составит труда подобрать и купить нагревательный котел. На рынке представлен широкий спектр различных моделей. Они отличаются между собой только видом используемого топлива, а также энергоносителем.

Для частных домов можно использовать следующие типы приборов:

• газовые;
• на жидком топливе;
• твердотопливные;
• электрические.

Схема отопления в частном доме

На этом этапе лучше обратиться за помощью к профессионалам. Они составят правильную схему. Так как сделать схему отопления непросто.

Все существует два вида отопления:

• Однотрубное, при котором все радиаторы подсоединяются к одному коллектору.
• Двухтрубное, в процессе которого участвует две трубы. Одна идет на подачу, а вторая на возвращение тепла.

Двухтрубное отопление, среди специалистов, считается самой надежной системой. При этом затрат намного меньше, чем на однотрубный тип.

Монтаж отопления

Перед началом работ, нужно определиться с местом, где будет располагаться котел. Если его мощность не выше 60 кВт, то разместить можно в кухонном пространстве.

В других случаях, нужно подготовить отдельное помещение, которое должно хорошо проветриваться. Также необходимо сделать дымоход, через который будут выходить продукты горения.

Рассмотрим на фото отопления дома, как устроена система подключения котла.

Покупка и установка труб

На рынке представлен большой ассортимент труб для отопления. Каждый владелец выбирает тип труб по своему желанию. При этом, необходимо учитывать характеристики материала, из которого они произведены.

Обратите внимание!

Виды труб

• Медные, отличный вариант. Они устойчивы к любым перепадам давления и температур.
• Стальные выбирают довольно редко. Так как они подвержены коррозии метала, что сокращает срок их эксплуатации.
• Полипропиленовые трубы обязательно должны быть армированы фольгой. Так они прослужат значительно дольше обычных труб. Полипропиленовое отопление частного дома является самым дешевым способом.
• Нержавеющая сталь очень дрогой вариант. Однако, это надежный, долговечный материал.
• Металлопластиковые подходят для тех, кто впервые решил сделать работы по монтажу отопительной системы.
• Полиэтиленовые трубы стоят недорого, при этом их монтаж весьма прост.

Выбор радиаторов

Производители предлагают широкий выбор различных приборов отопления. В первую очередь необходимо обратить внимание на тип материала, а потом уже на их внешний вид.

Виды батарей:

• Чугунные батареи имеют высокую тепло отдачу. Но их стоимость очень высока. А если брать модели советского образца, то их внешний вид не украсит жилище.
• Биметаллические имеют внутри стольной каркас. Этот вид приборов используется в многоквартирных домах.
• Стальные батареи одни из самых дешевых, при этом срок эксплуатации составляет 20 лет.
• Алюминиевые, хороши тем, что можно в автоматическом режиме регулировать подачу тепла.

Важно, делая выбор в пользу какого-то вида прибора, учитывайте его особенности.

Конечно, процесс организации отопительной системы весьма трудоемкий. Однако, если разобраться во всех тонкостях, то можно сделать отопление своими руками.

Но, если все же для вас это является сложной работой, то лучше нанять специалистов. А начальные знания помогут проконтролировать весь процесс монтажа.

Фото отопления дома своими руками

Обратите внимание!

Обратите внимание!

Компания «ОТОПЛЕНИЕ.РУ» имеет огромный опыт в проектировании, монтаже и установке систем отопления частных загородных домов. Мы гарантируем, что монтаж системы отопления частного дома вместе с нами принесет Вам только теплые эмоции и сэкономит деньги. Почему это так, читайте ниже!

Продуманное размещение оборудования

Мы подберем оптимальное место для расположения отопительного котла, радиаторов отопления и т.д. Наши инженеры составят схему расстановки и предварительно согласуют ее с Вами. Мы даем гарантию на то, что весь дом будет прогреваться равномерно.

Отопление частного дома на любом виде топлива!

• магистральный газ;
• газа привозной, из газгольдера;
• электричество;
• дизельное топливо;
• дрова, угль, торф.

Резервные источники тепла

Можно комбинировать оборудование на разных видах топлива. Например, установив дизельный и твердотопливный котлы. Самый популярный у наших Заказчиков вариант дублирования – установка совместно с дизельным или газовым котлом электрического котла небольшой мощности, для поддержания плюсовой температуры в загородном доме в случае выключения основного источника тепла.

Допуск СРО

Свидетельство допуска компании «ОТОПЛЕНИЕ.РУ» к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0559.03-2011-7718710850-С-069.

!

Система отопления частного загородного дома обычно включает в себя следующее оборудование:

• Котел;
• Дымоход;
• Насосы;
• Трубы;
• Отопительные приборы (конвекторы, радиаторы, внутрипольные конвекторы);
• Различные фитинги для соединения труб;
• Другие детали.

Самым сложным и важным узлом всей системы отопления является оборудование, размещаемое, обычно в котельной. Монтаж котельной в частном доме лучше поручить сертифицированным специалистам, так как результат работы придется сдавать надзорным органам.

Монтаж котельной частного дома

Частная котельная может быть расположена в разных частях дома, в зависимости от этого выделяют:

• Встроенные котельные (в подвале или на этажах здания);
• Пристроенные котельные (расположенные в пристройке к зданию);
• Крышные котельные (на чердаке или на крыше) и т.д.

Для отопления загородного дома широко применяют различные системы отопления. Для российских климатических условий, в отоплении частных домов, наибольшую популярность получили водяная и воздушная системы. Рассмотрим работу и устройство каждой отопительной системы и оценим их преимущества и недостатки.

Водяное отопление загородного дома

В качестве используемого теплоносителя применяется вода или антифриз. Рассматриваемая система отопления имеет разводку из труб, проложенную по всему периметру дома, и подключенных к ним радиаторов. В качестве источника тепла для нагрева теплоносителя выступает отопительный котел.

Рассмотрим устройство водяной системы отопления. Котел отопления. По виду используемого топлива бывают: газовыми, электрическими, твердотопливными.

Система трубопроводов. Представляет собой разводку из пластиковых, металлических или металлопластиковых труб. Их прокладка может осуществляться скрытым (под землей, в полу и внутри стен) и открытым методами (трубы отопления проходят вдоль стен комнат). Бывают схемы замкнутого контура и незамкнутого. Незамкнутая или однотрубная схема расположения трубопроводов менее энергозатратна, и проще в монтаже, но менее эффективна по причине отсутствия циркуляции теплоносителя. Замкнутая или двухтрубная схема более подходит для отопления частного жилого дома. Её преимущество заключается в том, что теплоноситель, пройдя через все радиаторы, снова возвращается в котел для нагрева.

Для отопления загородного дома практичнее использовать стальные панельные или алюминиевые радиаторы. Количество радиаторов и секций рассчитывается исходя из материала стен и площади комнат дома.

Теплоноситель. Для передачи тепла используется дистиллированная вода либо антифриз. Важно учитывать, что при использовании антифриза, возникает осадок на трубах, который может привести к засорению системы. Для снижения образования осадка, нужна принудительная циркуляция. Срок использования антифриза достигает 10 сезонов отопления.

Циркуляция теплоносителя. Для регулярного теплообмена, равномерности обогрева и повышения производительности отопительной системы нужна циркуляция теплоносителя. Для этого служит циркуляционный насос. Мощность определяется исходя из площади дома и вида используемого теплоносителя.

Расширительный бак. Служит для снятия давления в системе трубопроводов при его расширении. Объём бака рассчитывается исходя из ёмкости системы отопления. Чем выше температура теплоносителя и объем, тем больше расширительный бак.

Система контроля за давлением. Включает кран Маевского, манометр.

Принцип работы

Заполнение системы теплоносителем. Для этого в расширительный бачок заливаем жидкость (воду или антифриз). После заполнения системы, включаем насос и выгоняем воздух, используя для этого кран Маевского. После прекращения выделения пузырьков воздуха из крана, делаем вывод, что система заполнена водой без воздушных пробок. Далее запускаем котел и выводим его на тепловой режим, параллельно следя за давлением системы посредством манометра.


Плюсы:
- экономичность. Невысокие затраты на содержание;
- теплоемкость. Вода медленнее остывает;
- компактность котельного оборудования;
- ремонтопригодность.

Минусы:
- большая трудоемкость в установке и запуске;
- замерзание воды при длительном простое системы в мороз;
- завоздушивание системы;
- постоянное пополнение запасов топлива, либо приобретение дополнительного генератора, на случай отключения электричества.

Воздушное отопление загородного дома

Различают несколько видов:
- печное (камины, печи);
- электрические радиаторы и электрокамины;
- система с разводкой, где в качестве теплоносителя воздух.

Рассмотрим устройство и работу системы отопления с тепло генератором. Устройство значительно проще водяной системы и состоит из тепло генератора, системы воздушных каналов и заслонок для регулировки температуры в помещениях.

Принцип работы системы. Тепло генератор нагреваясь, подогревает нагнетаемый воздух, взятый с улицы. Затем нагретый воздух нагнетается в отапливаемые помещения через систему воздуховодов.

Плюсы:
- экономичность. Малое энергопотребление;
- высокий КПД (до 90%);
- гибкость регулировки температуры в отдельных помещениях;
- возможность соединения с климатической установкой дома, для поддержания микроклимата.

Минусы:
- трудности при монтаже. Система воздушных каналов монтируется при возведении дома.

Рассмотрев оба вида систем отопления, можно сделать вывод, что обе системы не зря пользуются популярностью. И всё же выбор между ними необходимо делать еще на стадии проекта, учитывая все особенности вашего дома.

Стоимость услуг по монтажу и пусконаладке

Стоимость установки котельного оборудования

Стоимость установки систем водоснабжения

Стоимость установки систем канализации

1) Дизельное топливо или солярка

Приблизительно, отопление загородного дома от 10 до 30 кв. м, при этом качественно утепленного, потребует около 1 кВт мощности. Учитываем, что тепловая мощность котла в 10 кВт получается при расходе солярки 1 кг/час. Расход солярки: умножаем мощность горелки на коэффициент, равный 0,1. В результате получаем количество солярки (в кг), которое расходуется за 1 час.

Если площадь дома составляет уже 200 кв. м., то за полный отопительный сезон потребуется немного свыше 7 тонн солярки. Стоимость дизеля (солярки) 19 рублей за литр х 7200=136800 тыс. рублей за сезон.

Первоначальные расходы на обслуживание систем отопления, работающих на топливе разного типа, включают эксплуатационные затраты. Другими словами, это расходы на топливо и требуемое обслуживание оборудования.

Помним, что от воздействия различных факторов (утепление стен, наружная температура и прочее) эти данные могут изменяться.

2) Магистральный газ

Проектирование отопления загородного дома часто подразумевает под собой использование природного газа. Его стоимость составляет около 4,420 рублей за куб. м. При сжигании одного куб. м. газа вырабатывается около 8,5 кВт тепловой энергии (данный параметр определяется с учетом КПД котла газового типа). Для получения одного кВт/ч тепловой мощности необходимо 1 куб.м. разделить на 8,5 кВт, получается 0,117 куб. м./кВт/ч. Стоимость производительности одного кВт/ч тепла с использованием природного газа примерно составляет 4,42 руб/куб. м., разделенное на 8,5 кВт, получится 0,52 рублей/кВт/ч. Затем затраты энергии за весь сезон умножаем, в итоге стоимость отопления загородного дома составит 26,2 тысяч рублей в год.

Средняя цена дров составляет 1 300 рублей за 1 куб. м. Один куб. м. дров составляет примерно 650 килограммов. Чтобы получить один кВт/час энергии тепла. необходимо 0,4 кг/час дров. В итоге стоимость одного кВт/ч тепла для данной системы отопления при сжигании дров примерно 0,8 руб/кВт.
Умножаем полученную цену отопления загородного дома на затраты энергии за весь сезон, получаем 40,3 тысяч рублей ежегодно.

4) Бурый уголь

Цена угля примерно составляет 5-7 рублей за 1 килограмм. Для получения одного кВт/час тепла необходимо около 0,2 кг/час угля. Получается, что цена выработки 1 кВт/час тепла при сжигании угля составляет 1,20 рублей. Теперь умножим 50 400 кВт/час на 1,20 руб/кВт, стоимость 1 кВт/час, и получается 60,5 тысяч рублей в год.

5) Электричество

Чтобы получить тепловую энергию в один кВт/час. нужно около 1,03 кВт/часа электрической энергии. Средний показатель стоимости одного кВт/час электроэнергии по Московской области составляет 2,5 рубля. Умножаем 50 400 кВт/час на 2,5 руб/кВт, получаем 126 тысяч рублей в год. Если использовать систему тарифов «день/ночь», цена отопления загородного дома может быть меньше.

Учитывая все вышеперечисленные расчеты, вы сможете выбрать для себя подходящий вариант. У нас вы сможете заказать проектирование системы отопления дачи, коттеджа или загородного дома при использовании сырья различного типа. По подготовленной схеме наши специалисты производят последующий монтаж системы.

Примеры наших работ